对于爱吃蟹的人来说，若有六月黄，何待秋风响。每到农历六月，大闸蟹进入成熟期前的最后一次蜕壳，此时的蟹壳十分薄脆，肉质也比较松嫩，蟹黄呈流质状，规格一般是2至3两，故名“六月黄”。
由于还处于嫩蟹期，苏北、太湖、崇明的六月黄都是夏日的风情美味。很多老吃客专爱吃公蟹里那半流质的膏。在海门，我遇到过一种豪放的吃法，当地人称“横爬将军率领黄袍无腿王”，其实就是六月黄鳝筒煲。两种水里的鲜物在砂锅里相遇，蟹黄融在汤里，鳝肉吸足了蟹香，大快朵颐后会感觉特别补气养神。崇明人将六月黄对半切开，滚上面粉炸至金黄，加入毛豆和年糕，这道面拖蟹上桌后没人不抢着吃的。
长江到了江苏境内，河鲜种类最多且最为鲜美。苏州无锡一带流传着一句老话“再鲜不过六月黄”。六月黄壳软，又叫“童子蟹”，用它做成的醉蟹更入味。清代诗人赵翼在文集中记载：“泰州人瓮贮甘醴，投蟹于中，听其醉死，谓之醉蟹，味极佳。”腌足三日后开坛，蟹黄脂醇、蟹膏细腻、蟹肉咸鲜，难怪人们要感叹：“花雕六月黄，夏至神仙当。”高邮人汪曾祺把醉蟹看作心目中的“天下第一美味”，想必多半也是用六月黄腌制的吧。
江南有谚语：“忙归忙，勿忘六月黄。”上海人对六月黄是情有独钟的。2021年，松江地区采用“江海21”优质蟹种进行生态养殖，通过水质调控和分段投喂技术提升了本地六月黄的品质。
我从某农家菜馆学来一道三鲜面疙瘩汤，稍作改良：切半后的六月黄与河虾、蛤蜊、番茄丁同炒，再加热水慢炖，最后下入面疙瘩。这道汤简直鲜掉了眉毛，早把什么“酷暑天没胃口”的说辞丢进了爪哇国。
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